自制功放机教程图解 详细功放机DIY方法过程

自制功放机的过程，写的超详细，作者前后用晚上时间做了一个星期。虽然他自称只是业余爱好者，有很多地方可能不够专业，不过思路或者做法有很多还是可以借鉴的，有兴趣的朋友不妨自己动手也尝试一下，因为DIY的乐趣就在里面。

某宝上100元购买的TA2024成品板

板的背面，用的基本都是贴片元件

由于T类数字功放是电感耦合输出，两对电感必不可少。但体积过于庞大，我将其拆下并重新焊平到背面，用热融胶固定。这样即节省空间，又使得正面的IC能够安装大面积的散热片(实际上TA2024不用散热片也可以工作，但试听时还是觉得有些烫手)。

花5元买的散热片，挑选尺寸比较合适的

这也是花30元买的，Φ80的小型环牛，交流有效值12V，35W。做工还可以，当然铜线和硅钢都是很普通的，离HI-FI差了十万八千里。

先做一块整流滤波板，裁了一块10年前买的树脂加玻璃纤维的单面敷铜板，表面都氧化了，没关系，有办法解决。(这种板比纯玻璃纤维版要容易切割和钻孔，铜皮也比较厚，适合自制线路板用，但硬度稍差)

先用马克笔在铜板上按照要排布的元件设计好元件位置和布线。我习惯用刻阴法，就是刻掉的是线路与线路之间的绝缘带，留下大面积的导线，这样比较省力。(还没试过腐蚀法，觉得比较麻烦)

这里漏排了几个过程。用美工刀沿画好的线刻成双线，将中间的一条用刀尖挑起，撕掉。用橡皮猛擦，氧化层就都掉了，露出闪闪的金属色。(板子很小，60×70毫米的，刻起来很累眼睛)

拿起来瞅瞅

灯光下的背面，琥珀色

由于TA2024需要直流单12V，最高不能超过13.5V，所以还得改造变压器，把线圈一点点往下拆，拆到10-11V左右，整流滤波后的负载电压刚好12V，拆下的铜线不要浪费，缠回去刚好用作指示灯电源，就不“盗用”功放的电源了(照片里是改造之后的)。

主要配件：喇叭输出端子、变压器、音频输入端子、散热片、TA2024板子、整流板、电源开关和音量电位器。

整流板元件：两个808G桥堆(对于这小功放来说是猛了点)、保险丝、7个1000μF50V的电解(其中一个是指示灯滤波，没用好滤波，觉得整机还都没烧到那份上呢)、0.1pF瓷片电容和之前刻好的板子。(旁边的铜柱是装“主板”用的)

把元件一个个焊上去

整流板完成的样子。(都说TA2024适合的电源滤波值是6000-10000，我觉得6000的低频就已经很足了。就用多个小容量的电解主要是空间限制，同时也增加了充放电速度，获得更好的瞬态相应)

由于没有专门的防锈漆，所以我在上面涂了一层松香，这是为了防止铜皮生锈。

用铜皮给整流板简单加了一个屏蔽层，内面贴好绝缘胶片后粘到板子上。

给音量电位器也加一块小板，这样连线比较方便。(音频屏蔽线里面的隔离层是特富龙的，比较硬，直接焊接容易断线)

这块板子更小，所以先刻板后裁切。(边上有一刀跑偏了，还好没划破)

刻完了，擦擦

钻好孔，把电位器插上。(这种电位器最大的缺点就是容易进灰尘，现在用塑壳封闭的比较多)

设计线路的时候实在没地方烧了，不得不“飞线”了

上开始“主板”的加工，先按照板子的宽度定位安装螺丝的位置

先用小号钻头在板子非主要线路的地方打孔

再用Φ3.2钻头扩孔

准备用铜皮给“主板”做个屏蔽壳

按小时候折纸的方法画出展开图，再用刻丝钳剪裁

用长嘴无牙钳夹住，弯折成型

最终剪裁好的正面屏蔽壳

缺口对准的是安装螺丝和接线点

同样的方法剪裁背面的屏蔽壳

板子外圈密集排列的孔是接地的，估计最初应该就是为安装屏蔽壳设计的，可能为了节省成本省掉了。

用ABS塑料做了四个小块儿

粘到“主板”正面，与IC等高，是为了防止安装散热片时螺丝上紧把板子压弯。

把IC涂上导热硅脂后将两面的屏蔽壳焊接到外圈的排孔上

给散热片钻孔

M3丝锥和锥柄

这是德国进口丝锥，每种型号有三支，这样攻出来的螺扣很光滑而且精准。

铝很软，攻起来并不费劲

涂满导热硅脂

用内六角M3螺丝上好散热片，顺便把支撑柱也上好

“主板”装备完成

现在用厚铜片给整流板做个支脚

M1的小螺丝

这块板子是立装的，就得用这个支脚

局部特写

某宝上60元买的耳放用的盒子

四面都有散热孔

由于之前的板子和元件都是选购的大概尺寸，所以我们在这个时候需要把所有的组件都堆上去，看空间是否合适。

整流板是这样装的，刚好离边1毫米

都排好看看

底板钻了不少孔

电源开关用的比较好，但就是个头大只能斜着装

而原来耳机插孔位置，现在改做电源开关了

面板需要铣两个窝，才能让开电源开关的安装螺帽的厚度

耳放盒背面没有喇叭输出孔，只有输入

Φ10大钻头打孔，再锉到Φ15。(没有Φ15的钻头，锉到手脱皮～～)

终于装上了。(糟了!孔有点大了，凑合吧)

组件基本完成，开始连线!先是输出线

线相对板子来说很粗，用热融胶将连接处固定防止铜皮脱落

连接环牛与整流板，要计算好长度

音频输入线。这个比较难，因为音频线是同轴屏蔽线，韧性较大，所以预先量好长度固定形状方便焊接。

这就是音频线剥开的线头

为了方便切换音源，做了两组输入，一对莲花孔和一个耳机孔。这里加了一个选择开关。(中间忘了拍外壳喷漆的图了，这时的外壳已经是亚光深灰色)。

找了两个铜片来固定走线

固定好的音频输入线，中间的弯是让开了外壳安装螺丝孔的位置

连接电位器

连接好喇叭线，用热缩管封好接头防止短

电位器连接“主板”(这里配合的很紧密)

输出线从变压器下面穿过，而且线很软

给输出线做了一个固定壳，兼有一些屏蔽作用(其实输出不用做屏蔽，但心理作用觉得不做不好)。

固定好输出线

再看看两组输入的连接，都是屏蔽线

剪一端粗的热缩管

把电源开关的接头整个包起来

全部装好，感觉很紧凑(变压器是用四个10毫米的铜柱支起来的)

一些细节

无聊，把显存散热片贴在桥堆上，没啥实际意义，光图好看。因为，808G在这小功率功放里是冰凉的。

基本完工，先来个俯视图

底盘(最后帖了四个橡胶脚垫，忘了拍了)

因为附近没有丝网印的厂子，而拿去广州做又太小题大作了，所以，后面的端子就没做标识。

面板：上面的字是原本就有的，很想打磨掉重新印，但没条件弄了

完成品面板

OK!完工!

总的感觉TA2024推普通多媒体桌面音箱还可以，由于额定功率只有15W，口径在6.5英寸以上的单元就很费劲了。我简单试了一下(我对音响器材只是爱好，并不专业)，觉得低音很闷，高频并不清脆，定位和声场还可以，能分辨出交响乐的乐器位置和深度，中频有明显的颗粒感。